Dummyarbeit

Neben festem Schuhwerk und wetterfester Kleidung brauchst Du selbstverständlich Dummys von verschiedenen Größen und Farben, damit Dein Apporteur später nicht nur die ihm bekannte Art von Dummys, sondern alle möglichen Dummys apportiert. Wichtig ist auch eine Pfeife, um über drei verschiedene Pfiffe drei verschiedene Kommandos über weitere Strecken geben zu können.

Geführt wird der Apportierhund an einer kurzen Leine, die Du später schnell lösen können sollst, wenn der Hund sich in Richtung Dummy bewegen soll. Hierfür eignen sich Moxonleinen bzw. Schlupfleinen, allerdings mit Zugstopp.

Sichthilfen oder Einweisestangen dienen dazu, die Position der Dummys für den Hund im Training und den niedrigen Prüfungsstufen zu markieren. Hier können entweder in der Natur auffindbare Dinge wie Äste oder Steine verwendet werden, aber auch Landmarken wie Maulwurfshügel, Bäume und Büsche sind kostenfrei nutzbar. Wer mag, kann sich einen Besenstiel zuspitzen und ggf. weiß einfärben. Dies führt dazu, dass der Hund diese künstlichen Gegenstände schnell mit dem Dummy assoziiert und somit ein schneller Lernerfolg erzielt werden kann. Außerdem kann eine solche Einweisestange später leichter wieder abgebaut werden, da sie im Gegensatz zu den genannten natürlichen Gegenständen, die später von Deinem Hund bevorzugt angelaufen werden können, nicht vorkommen, wenn Du sie nicht aufstellst.

Sinnvoll ist auch eine Transportmöglichkeit für die Dummys. Hier eignet sich ein Rucksack oder eine spezielle Dummyweste, aus deren außenliegenden Taschen die Dummies leicht entnommen und geworfen werden können.

Solltest Du Deinen Hund auch auf das Apportieren im Wasser vorbereiten wollen, solltest Du grade bei kühlerem Wetter auch immer ausreichend viele Handtücher vorhalten, damit Du ihn trockenreiben kannst.

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Der Weg vom Welpen zum preisgekrönten Apportierhund ist ziemlich lang und arbeitsintensiv. Auch wenn Welpen noch nicht ausgebildet werden können und sollen, können dennoch schon Grundlagen spielerisch gelegt werden. So wäre es möglich, schon im Weplenalter die Fütterung des kleinen Rackers mit dem Rückruf-Pfiff einzuleiten und dem Welpen so durch die positive Verstärkung der operanten Konditionierung schon früh einzuimpfen, dass dieser Pfiff es immer wert ist, gradlinig und zügig zu Dir zurückzukommen.

Danach geht es, genau wie bei jeder anderen Aktivität, um eine gute Hundeerziehung, die auf Grundgehorsam zielt. Bevor das eigentliche Dummytraining beginnt, sollte der Hund auch ohne Leine bei Fuß sitzen und laufen können. Außerdem sollte es Dir möglich sein, Dich von Deinem sitzenden Hund zu entfernen und dabei sicher zu sein, dass er sich noch dort befindet, wo Du ihn zurückgelassen hast, wenn Du Dich zu ihm umdrehst. Last but not least solltest Du ihm ein Wort wie „nein“ als Abbruchsignal beigebracht haben, mit dem Du unerwünschtes Verhalten markierst und Deinen Hund dazu bringst, dieses Verhalten zu beenden. Diese Dinge werdet ihr über die Jahre immer wieder wiederholen müssen, da Dein Hund einmal Gelerntes auch wieder vergessen kann oder vielleicht auch hin und wieder seine Grenzen im Gehorsam neu austesten wird.

Der Vorgang der Dummyarbeit über alle Teilgebiete, also die Verlorensuche, das Markieren und das Einweisen verlangt eine über den Grundgehorsam hinausgehende Folgsamkeit Deines Hundes. Diese setzt neben einem hohen Maß an Vertrauen seitens Deines Hundes in Dich als seinen Hundeführer auch viel Spaß des Hundes an der eigentlichen Aktivität, also der Arbeit mit den Dummys, voraus.

Sowohl das Vertrauen des Hundes in Dich als seinen Hundeführer als auch der Spaß an der Sache kann nur erreicht werden, wenn Du und die Fellnase viele Erfolgserlebnisse habt. Damit beides aufgebaut werden und erhalten bleiben kann, sollten die Übungen von Beginn an in kleinste Teile zerlegt werden, damit diese kleinen Übungen für den Hund zu seiner und Deiner Zufriedenheit absolviert und ein motivierendes und Spaß bereitendes Erfolgserlebnis generiert werden kann. Dabei kommt es darauf an, dass Du, wenn Du die einzelnen Teile einer Einweisung übst, nicht zu sehr auf die Übergabe achtest und wenn Du die Übergabe übst, dies zunächst nicht mit dem Einweisen verbindest, sondern wirklich nur den Vorgang der Übergabe trainierst. Wenn alle Einzelübungen klappen, kann dann daran gearbeitet werden, diese miteinander mittels Chaining zu verbinden, damit nach einer Freiverlorensuche oder einer Markierung die Rückkehr und die Übergabe gut klappt.

Für eine erfolgreich gemeisterte Übung musst Du Deinem Hund jeweils viel Lob und Erfolg gönnen. Erfolg ist für einen Hund meist fressbare Beute, also Leckerli verbunden mit viel in hohen Tönen vorgetragenem verbalen Lob.

Es kommt allerdings darauf an, dass Du Deinem Hund durch sehr feines Timing exakt signalisierst, welches Verhalten ihn zur Beute und damit zum Erfolg geführt hat. Das geht am besten, indem entweder ein Klicker oder ein festes, lobendes Markerwort mit Beute, beispielsweise Leckerchen, verknüpft wird. Hierfür nimmst Du ein solches und gibst es Deinem Hund unter gleichzeitigem Klickern oder Sagen des Signalwortes. Wenn Du das häufig wiederholst, wird Dein Hund verstehen, dass das Klickern oder das Wort ein Lob sind, das Beute bedeutet. Hier wäre es auch schon möglich, immer dann zu klickern, wenn der Hund etwas gutes tut, wie beispielsweise Dich anschauen, sich vor Dich setzten oder sonst irgendwas positives.

Im Gegensatz dazu mindern Druck und Bestrafung sowohl den Spaß Deines Hundes als auch sein später für Euch so wichtiges Vertrauen in Dich.

Wenn Du an irgendeiner Stelle feststellst, dass Dein Hund nicht erreichen kann, was Du Dir vorgestellt hast, ist eine weitere Zerteilung der Übung notwendig und zwar an der Stelle, die er noch gut macht. Wenn eine Teilübung klappt, kann sie später mit einer anderen zu einem neuen Ganzen verbunden werden.

Gewöhnung an den Dummy

Zu Beginn können auch schon erste Übungen rund um das Apportieren täglich vertieft werden. Hier geht es zunächst darum, den Vierbeiner für Dummys zu begeistern und ihn in kleinen Teilschritten über positive Verstärkung dahin zu bringen, den Dummy mit dem Fang aufzunehmen es zu behalten und auf das Kommando „Aus“ zurückzugeben. Das führt dazu, dass das Pferd gleichsam von hinten aufgezäumt wird: Ihr beginnt die Ausbildung mit dem, was später der Abschluss einer Dummyarbeit ist, nämlich der Übergabe des Dummys vom Hund in die Hand. Da der Gesamte Apportiervorgang aber aus vielen Einzelverhalten besteht, die vor der Übergabe erfolgen, spricht man vorn Rückwärtsverkettung oder Backward-Chaining.

Der Aufbau der Übergabe des Dummys geschieht in einer kontrollierten Art und Weise: Das Dummy wird nicht geworfen, sondern aus der Hand angeboten und in sie zurückübergeben. Die hierfür verwendete und beschriebene Trainingsmethode des Shapings baut auf Versuch und Irrtum auf: Der Hund versucht mit seinem Verhalten eine mit einem Klick oder einem Lob markierte Belohnung zu erhalten. Er soll daher verschiedene Verhaltensweisen probieren oder anbieten. Vieles davon ist nicht das gewünschte Verhalten und damit ein Irrtum für ihn. Sobald er aber auch nur in Ansätzen das richtige oder gewünschte Verhalten zeigt und sich dem Dummy zuwendet oder es gar in den Fang nimmt, wird sofort geklickt und so das gewünschte Verhbalten markiert und mit einem Leckerchen verstärkt.

Zum Aufbau der Übergabe lässt Du Deinen Hund vor Dir sitzen während Du in der einen Hand den Dummy und vielleicht in der anderen einen Klicker hältst. Nun heißt es abwarten, bis der Hund das gewünschte Verhalten zeigt. Sobald der Vierbeiner sich für den Dummy interessiert, sich ihm also mit der Nase zuwendet oder gar den Dummy ins Maul nimmt, klickst oder lobst Du das Verhalten und belohnst ihn.

Mit der Zeit wird er verstehen, dass es um den Dummy geht und sich ihm immer zügiger zuwenden und Du kannst beginnen, die Hand mit dem Dummy in unterschiedlichen Positionen zu halten. Dabei solltest Du schrittweise auch dem Boden näherkommen, da der Dummy später ja dort zu finden sein wird. Wenn er sich dem Dummy sehr regelmäßig und schnell zuwendet, es aber nicht mit dem Fang festhält, klickst Du nicht mehr jedes Mal, wenn er sich dem Dummy zuwendet, sondern wartest öfter ab, ob er ihn auch mal in den Fang nimmt und klickst in dem Moment, indem er das tut.

Wenn er aber jedes Mal den Dummy in den Fang nimmt, kannst Du das künftige Kommando fürs Apportieren einführen und es immer dann sagen, wenn der Hund zugreift. Um zu kontrollieren, ob er das Kommando begriffen hat, solltest Du nach einigen Trainingseinheiten den Dummy eine Zeitlang anbieten, Deinen Hund aber mit dem Wort für Missbilligung und Wegziehen des Dummys daran hindern, diesen ohne Kommando zu greifen. Umgekehrt wird natürlich geklickt und gelobt, wenn auf Grund des Kommandos nach dem Dummy gegriffen wird.

Auch geht es nun darum, ihm klar zu machen, dass er den Dummy nicht nur kurzweilig beißen soll, sondern für längere Zeit mit dem Fang halten soll und das, ohne den Dummy zu knautschen, also fest oder mehrfach zuzubeißen. Sollte er Knautschen, würdest Du ihm über Dein zeitgenau in dem Moment des Zubeißens geäußtertes Wort für „nein“ klarmachen, dass er das nicht soll.

Um aus kurzem Zufassen ein ständiges im Fang halten zu machen, versuchst Du ganz behutsam, den Zeitpunkt des Klicks nach hinten zu verschieben, beispielsweise durch Verwendungd der 300-Pick-Methode. Hierbei musst Du aber strickt darauf achten, dass der Fang den Dummy noch ergriffen hat. Klickst Du nachdem er den Biss gelockert hat, würdest Du das gegenteilige Verhalten fördern. Daher geht es bei der Verzögerung anfänglich um Bruchteile von Sekunden, später dann um Sekunden.

Zunächst hältst Du den Dummy noch mit der Hand fest, während er vom Maul Deines Hundes festgehalten wird. Das Kommando für „Aus“ ist jetzt aber noch nicht fällig, da zunächst trainiert werden muss, dass eine sich auf den Hundekopf zubewegende Hand nicht „Aus“ bedeutet. Da bei der Dummyarbeit Dein Hund den Dummy später in Deine Hand geben und nicht auf den Boden fallen lassen soll, ist das wichtig.

Dazu wird die Hand von Dummy und Hund weggenommen und mit ihr irgendwas gemacht, beispielsweise den Hund kraulen am Kopf oder am Rücken, sie kann aber auch einfach mal in die Jackentasche gesteckt werden. Wichtig ist, dass die Hand sich während einiger, über mehrere Tage verteilte Trainingseinheiten, unterschiedlich oft auf den Hundekopf zubewegt und hin und wieder auch den Dummy ergreift oder mal längere Zeit festhält, bevor geklickt und gelobt wird. Dadurch lernt der Hund, dass die Position Deiner Hand nichts mit dem Ende des Festhaltens zu tun hat. Erst, wenn Ihr es einige Tage so gemacht habt, solltest Du das Kommando „Aus“ einführen, aber auch dann noch unregelmäßig oft nach dem Dummy greifen.

Damit hätte Dein Apporteur den späteren Abschluss der Dummyarbeit erlernt: Die Übergabe. Wenn nun auch die übrigen Kommandos erlernt sind, kann also begonnen werden, den Dummy aus dem Feld zu holen, was nicht allzu schwer wird, wenn Dein Hund auf Grund der oben beschriebenen Methode den Wert der von Dir Dummy genannten Beute zu schätzen gelernt hat. Dann wirfst Du nämlich zu Beginn den Dummy einfach ein paar Meter weit weg, achtest aber darauf, dass Dein Vierbeiner sich erst auf Dein Apport-Kommando hin bewegt.

Grundbefehle zum Einweisen des Hundes

Bei einer späteren Prüfung im Einweisen wirst Du grob wissen, wo der Dummy liegt, Dein Hund aber nicht. Daher wirst Du Dich so ausrichten, dass Du in gerader Linie zur Fallstelle des Dummys blickst und Deinen Vierbeiner in der Grundstellung nahe neben Deinem Bein sitzen lassen. Nun wirst Du ihn auf dieser geraden Linie vorausschicken, wo er an der Fallstelle auf Grund des Witterung genannten Geruchs von selber stoppen soll. Tut er das nicht, musst Du ihn mit einem entsprechend lauten Signal stoppen. Unter Umständen kommt Dein Vierbeiner aber einige Meter rechts oder links der Fallstelle vom Weg ab, oder Du stoppst ihn zu spät, was eine Korrektur der Richtung nach rechts, links oder nach hinten nötig machen würde. Ist er im Bereich der Fallstelle angelangt, soll er dort in einem planvollen Muster beginnen, mit der Nase nach dem Dummy zu suchen. Daher ist es wichtig, alle diese Manöver mit den entsprechenden Kommandos einzeln zu üben. Unerlässlich ist hierfür das Vertrauen Deines Hundes in Dich, damit er ohne Deine Kommandos in Frage zu stellen, diese ausführt.

Den Hund voraussenden:

Wie wir gesehen haben, geht es beim Voraussenden darum, dass Hund auf Dein Kommando „Voraus“ in gerader Linie nach vorne läuft, bis ihn entweder die Witterung des Dummys von selber stoppen lässt oder Du ihm andere Kommandos gibst.

Da das Training ja dazu dient, dass Dein Hund das Kommando und die Aktion des Vorauslaufens lernt und verknüpft, ist klar, dass er zunächst motiviert werden muss, geradeaus zu laufen. Das kann nur über einen Gegenstand erfolgen, den er unbedingt haben möchte und der in eben dieser geraden Linie vor Euch liegt. Da es hier um Dummytraining geht, sollte dieser Gegenstand ein Dummy sein. Aus diesem Grund ist es vorteilhaft, dass der Hund sich vor diesem Lehrinhalt bereits an den Dummy und das, was er damit machen soll, gewöhnt hat.

Da reine Gewöhnung an den Dummy in dem Fall aber manchmal nicht ausreicht, ist es nun auch wichtig, den Beutewillen Deines Vierbeiners auf den Dummy zu lenken. Das machst Du am besten, indem Du ihn den in Deiner Hand befindlichen Dummy spielerisch jagen lässt und ihn so auf den Dummy heiß machst. Dann lässt Du ihn absitzen und bringst den Dummy zu Beginn nur einige Meter weit weg, kehrst dann zu Deinem wartenden Hund zurück und gibst ihn mit dem Kommando „Voraus“ und einer Handbewegung über seinem Kopf in die entsprechende Richtung frei.

Sollte es Dir nicht gelingen, Deinen Hund wirklich heiß auf den Dummy zu machen, ist es empfehlenswert, mit einem erfahrenen Helfer, beispielsweise einem Hundetrainer, zusammenzuarbeiten. Dann würdest Du dafür sorgen, dass Dein Hund sieht, wie der Helfer den Dummy ablegt und ihn dann losschicken. Der Helfer könnte, falls Deine Fellnase bummelt, diese weiter anfeuern und motivieren, zum Dummy zu kommen.

Sollte er sich aber einfach nicht für den Dummy bewegen, beispielsweise, weil Du die Dummygewöhnung noch nicht abgeschossen hast, kannst Du auch mit einer Futterschüssel und darin enthaltenem Futter oder einem seiner Lieblingsspielzeuge statt einem Dummy arbeiten, um das Kommando zu üben.

Wenn Ihr das einige Male wiederholt, wird er sowohl die Handbewegung und das Kommando mit dem entsprechenden Verhalten verbinden.  Dann können die Distanzen langsam größer werden. Gleichwohl wird es recht lange dauern, bis er das Voraussenden auch dann macht, wenn er den Dummy nicht liegen sieht und über weite Strecken auch keiner zu finden ist. Deshalb ist hier Geduld und langes intensives Wiederholen gefragt, damit jeder Durchgang von Erfolg und nicht von vertrauensminderndem Misserfolg gekrönt wird. Auch hierfür kann die 300-Pick-Methode oder eine Trainingsmethode mit ähnlicher Philosophie verwendet werden.

Den Hund mit dem Stopp-Pfiff stoppen:

Sollte Deine Fellnase aber sehr motiviert sein und infolge dessen gerne mal über das Ziel hinausschießen oder aber nicht in gerader Linie laufen und daher das Ziel verfehlen, wird schon früh auch der Stoppbefehl ein wichtiges Thema. Dieser wird, da er auch über weite Distanzen tragen muss, am besten durch den mit einer Pfeife erzeugten Stopp-Pfiff erteilt und sollte klar erkennbar und mit anderen von Dir verwendeten Pfiffen nicht verwechselt werden können. Diesen solltest Du auswählen und einüben, bevor Du das ganze mit dem Hund übst.

Um den Pfiff Deinem Hund näher zu bringen, ist es auch hier wieder wichtig, ihn ausreichend zu motivieren. Es bietet sich hierfür sein Lieblingsspielzeug an, mit dem Du dann über ein kleines Zerrspiel sein Interesse weckst. Wenn nun richtig heiß auf das Spielzeug ist, nimmst Du das Spielzeug weit hoch und bleibst stillstehen. Dein verwunderter Hund wird es Dir gleichtun, wahrscheinlich das Spielzeug mit den Augen fixieren und sich vielleicht sogar hinsetzen. Sollte er sich nicht setzen, gibst Du das entsprechende Kommando für Sitz. Sobald er sitzt, lobst Du ihn und wirfst ihm als Belohnung das Spielzeug, das er dann sofort nehmen darf. Wenn er mit dem Spielzeug kurz gespielt hat, wiederholst Du die Prozedur. Das Ganze machst Du einige Male, wobei es besonders wichtig ist, dass Du die Übungen beendest, bevor die Lust Deines Hundes an diesem Spiel nachlässt.

Wenn Ihr diese Sequenz ein paarmal geübt habt und Du feststellst, dass Dein Vierbeiner „Sitz“ macht, sobald Du Deine Hand mit dem Spielzeug hochnimmst, erweiterst Du die Sequenz um den Pfiff. Der Pfiff muss, kurz bevor Du die Hand mit dem Spielzeug hochnimmst, kommen. Schließlich ist er ja das Kommando für das Sitzen und muss daher gegeben werden, bevor der Hund es ausführt. Nun kann er lernen, dass das begehrte Spielzeug immer dann für ihn erreichbar wird, wenn er den Pfiff hört und sich daraufhin hinsetzt.

Da es wichtig ist, dass sich Dein Hund beim Stopp auch zu Dir umdreht, um weitere Kommandos von Dir erhalten zu können, ist es nun sinnvoll, die Sequenz leicht abzuwandeln: Du machst ihn auf das Spielzeug heiß, schickst ist voraus, pfeifst, sorgst dafür, dass er sich zu Dir umdreht und wirfst das Spielzeug dann zwischen Dich und den Hund.  Er wird so lernen, dass es sinnig ist, sich beim Pfiff sofort zu Dir umzudrehen, weil dort auch seine Belohnung landen wird.

Auch hier gilt, dass die ersten Trainingseinheiten möglichst ohne Ablenkung erfolgen sollten und solange wiederholt werden sollten, bis sie zuverlässig vom Hund umgesetzt werden. Ist das erreicht, kannst Du den Stopp-Pfiff auch während jeder Gassirunde mehrmals und mit langsam wachsenden Distanzen zwischen Dir und Deinem Hund üben. Auch Ablenkungen können nun langsam eingeführt werden.

Die 90° Wende nach rechts oder links:

Ist Dein Vierbeiner beim Vorausschicken rechts oder links vom geraden Weg zum Dummy abgekommen, musst Du ihn nachdem er gestoppt hat nach rechts oder links dirigieren. Dazu soll er sich auf Dein mündliches Kommando hin um 90°, also im rechten Winkel, in die von Dir per Handzeichen gezeigte Richtung drehen und wiederum laufen, bis er gestoppt wird oder den Dummy wahrnimmt.

Da Du für das Training der 90° Wende einerseits etwas Platz und andererseits eine Umgebung ohne größere Ablenkung benötigst, kann es ratsam sein, dies auf dem Hundeplatz einer Hundeschule oder eines Hundesportvereins zu üben, wenn Du in Deinem Garten nicht über ausreichenden Platz verfügst oder keine ruhige Wiese kennst, auf der Ihr trainieren dürft.

Dazu markierst Du mit je einem Stab zwei zirka 30 Meter voneinander entfernte Punkte und lässt Deinen Hund in der Mitte zwischen den beiden Punkten sitz machen. Dann legst Du an einen der beiden Markierungen einen Dummy oder sein Lieblingsspielzeug oder seine wenig gefüllte Futterschüssel. Achte darauf, dass Dein Vierbeiner mitbekommt, dass dort der begehrte Dummy liegt. Stelle Dich danach vor Deinen Hund, um ihm dort Dein Wortsignal für die 90° Wende zu geben und mit dem Arm in Richtung des Dummys zu weisen. Diese Übung sollte sooft wiederholt werden, bis der Vierbeiner immer und umgehend der Anweisung folgt. Wichtig ist dabei, dass der Dummy in unregelmäßig auf beiden Seiten liegen sollte.

Jetzt kann im nächsten Schritt der Abstand zwischen den beiden Punkten und dann der Abstand zwischen Dir und Deinem Hund erhöht und variiert werden. Du kannst Dir sicher sein, dass Deine Fellnase alles richtig verstanden und gelernt hat, wenn Du die Sichthilfen weglässt und ihn nicht mehr sehen lässt, wo und ob Du einen Dummy ausgelegt hast und er dennoch Deinen Anweisungen folgt. Wichtig ist aber hierbei, dass er dennoch den Dummy findet, damit er ein Erfolgserlebnis hat und sein Vertrauen in Dich behält.

Da die 90° Wende nun verstanden ist, kannst Du sie in ablenkungsreicheren Gegenden testen und beispielsweise während eines Spaziergangs von Deinem Hund unbemerkt ein Dummy auslegen und ihn dann über diesen Befehl einweisen.

Back/Zurück:

Bei diesem Kommando geht es darum, dass Dein über den Stopp-Pfiff in einiger Entfernung zu Dir vor Dir sitzender Hund sich um 180° dreht und in diese Richtung bis zum Dummy oder zu neuen Kommandos läuft. In welche Richtung er das tut, wird von Dir per Handzeichen, ähnlich dem bei der 90° Wende signalisiert. Wichtig ist die Drehrichtung, wenn beispielsweise auf der einen Seite ein Verleitdummy liegt. Dann würde Dein Hund besser über die andere Seite, also weg von der Verleitung, drehen.

Außerdem kann das Back so trainiert werden, dass es später zu einer leichten Korrektur der bisherigen Laufrichtung dient, indem Du Deinem Hund beibringst, nicht exakt 180 ° sondern etwas weniger zu drehen.

Trainieren kannst Du das, wie immer, über viel Motivation auf Seiten Deines Hundes. Diese schaffst Du, indem Du ihn auf eines seiner Lieblingsspielzeuge spielerisch noch heißer machst, als er ohnehin schon ist, drehst ihn mit dem Gesicht zur Einweisehilfe oder Sichthilfe und lässt ihn in seine zuverlässig gehaltene Sitz-Position gehen. Dann legst Du das Objekt seiner Begierde unter seiner Beobachtung und für ihn gut sichtbar an eine der Sichthilfestangen. Dann gehst zu ihm zurück und setzt ihn so ab, dass die Stange sich 1-2 Meter hinter ihm befindet und er in einer geraden Linie sitzt, die aber seitlich von Deinem Blickwinkel aus links an der Einweisehilfe vorbeiführt. Dann hebst Du den rechten Arm, erteilst Dein Kommando Back und lässt den Hund in Richtung Spielzeug laufen, mit dem er zur Belohnung dann auch ein wenig spielen darf. Um zu verhindern, dass er sich in die andere Richtung dreht, könntest Du ihm den Weg mit einem Bein leicht verstellen. Übe das in beiden Richtungen mit Deinem Hund. Wenn er aus Deiner Position rechts vom Spielzeug an der Stange sitzt, erhebst Du den linken Arm. Wiederholt diese Übung häufig und erhöhe dabei erst langsam den Abstand, den Dein Hund nach dem Befehl zur Sichthilfe zurücklegen muss und dann den Abstand zwischen Dir und Deinem Hund, wenn Du den Backbefehl gibst. Auch hierzu kannst Du auf die 300-Pick-Methode oder ähnliches zurückgreifen.

Um zu prüfen, ob er das ganze tatsächlich verinnerlicht hat, kannst Du das Spielzeug verstecken, ohne dass er sieht, wo und was versteckt wurde. Lässt er sich dann auch back schicken, kannst Du das Spielzeug gegen einen Futter- oder echten Dummy tauschen und weiter üben. Das alles kann auch super im Rahmen von Spaziergängen gemacht werden, wenn Du dort Wiesen findest, die nicht zu viel Ablenkung bieten.

Suchenpfiff:

Der Suchen-Pfiff ist später dann wichtig, wenn Du Deinen Apporteur grob in das Gebiet der Fallstelle eingewiesen hast, aber nicht so genau, dass der Hund gleichsam über das Dummy gestolpert ist. Dann muss er über den Such-Pfiff dazu gebracht werden, dass er von seinem aktuellen Standpunkt aus das ihn umgebende Gebiet systematisch in größer werdenden Kreisen mit der Nase nach dem Dummy abzusuchen.

Wie bei allen Pfiffen, ist es auch bei diesem wichtig, dass er einzigartig und von Dir vorab schon in Abwesenheit des späteren Adressaten geübt wird, damit Du ihn im späteren Training immer gleich vortragen kannst.

Die ersten Schritte mit dem Hund sind dann, dass Du vor seinen Augen auf sehr spannende Art und Weise einen Dummy im wadenhohen und dichten Grasbewuchs einer Wiese versteckst. Dann motivierst Du den Vierbeiner, das Dummy zu suchen. Sobald er das tut, gibst Du den Pfiff ab und wiederholst ihn immer wieder, solange er sucht. Mit der Zeit schleichst Du die wiederholten Pfiffe aus und gibst nur noch einen zur Aufforderung zum Suchen ab.

Zur Überprüfung, ob Dein Hund das Signal verstanden hat, versteckst Du einen Dummy, ohne dass er es mitbekommt. Dann führst Du ihn an die Stelle und pfeifst. Beginnt er zu suchen, hat er´s begriffen. Andernfalls musst Du die oben beschriebene Übung einige weitere Male wiederholen.

Genau wie ein Schulkind, kann auch der Hund besser lernen, wenn er keinen Ablenkungen ausgesetzt ist. Solche können auf dem Hundeplatz einer Hundeschule oder eines Hundesportvereins minimiert werden, um dem Vierbeiner den Zugang zu neuen Teilübungen zu erleichtern.

Später muss die Dummyarbeit aber auf freien Flächen mit all den Ablenkungen, die in der freien Natur vorkommen können, erbracht werden. Daher ist es unerlässlich, auch in der freien Natur zu trainieren, damit die Fellnase sich an die wechselnden Umgebungen gewöhnt um den dorigten Ablenkungen gegenüber unempfindlich zu werden und somit eine entsprechende Zuverlässigkeit aufzubauen. Sicherlich ist es auch hierbei sinnvoll, eine langsame Steigerung der Ablenkung zu ermöglichen und nicht beim ersten Training in der Natur dort anzufangen, wo es sehr viel Wild wie Hasen, Kaninchen oder auch wild spielende Hunde gibt.

Daher werden ernstzunehmende Trainingsgruppen, ob nun von Hundeschulen oder Hundesportvereinen organisiert, häufig ins Gelände gehen. Auch wenn sich das Training super in den Alltag und in fast jeden Spaziergang integrieren lässt, ist es doch sinnvoll, sich einer solchen Gruppe anzuschließen. Du kannst hier nämlich von den Erfahrungen der Mitstreiter und der Trainer profitieren.

Außerdem sind alle bisher genannten Übungen notwendig, um den Hund einzuweisen, also zum Dummy zu dirigieren, wenn Du zwar weißt, wo dessen Fallstelle ist, aber der Hund nicht. Bei der Freiverlorensuche geht es aber darum, dass weder der Hund noch Du wissen, wo die Fallstelle ist und beim Markieren soll nur der Hund wissen, wo die Fallstelle ist. Um das effektiv und realitätsnah trainieren zu können, solltest Du einen Helfer haben, der selbst über Erfahrung mit der Dummyarbeit verfügt und die Dummys wirft oder versteckt. Ein Grund mehr, sich einer Gruppe anzuschließen.

Freiverlorensuche:

Die Freiverlorensuche kommt zum Einsatz, wenn weder Du noch Dein Vierbeiner wissen, wo sich die Fallstelle des Dummy befindet und daher ein größeres Gebiet systematisch mit der Hundenase abgesucht werden muss.

Um dem Hund die Freiverlorensuche beizubringen, benötigst Du im ersten Schritt einen Helfer und eine Fläche von fünf mal fünf bis zehn mal zehn Metern, die durchaus mit bis zu kniehohem Bewuchs ausgestattet sein kann, damit die Dummys dort gut versteckt werden können. Allerdings sollte der Bewuchs frei von Dornen und Disteln sein, die Deinem Hund unangenehme Erfahrungen bereiten könnten. Außerdem brauchst Du fünf bis zehn Dummys.

In der ersten Übung versteckt der Helfer die Dummys auf dem Gelände. Sie sollten mit einem ausreichenden Abstand zueinander so gut versteckt sein, dass der Hund später nicht durch einen anderen Dummy von einem schon gefundenen abgelenkt wird. Nun wird der Hund abgeleint und mit dem Suchkommando und einer wischenden, in Richtung der Suchfläche ausladenden Handbewegung losgeschickt. An der Stelle gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder bleibst Du zurück und der Helfer motiviert Deinen Hund zu kommen und sucht mit ihm die Fläche ab, oder Du begleitest Deinen Hund. Wenn Du ihn begleitest, suchst Du mit ihm die Fläche ab. Tue das recht gestenreich mit den Händen. Solltest Du dann einen Dummy finden, machst Du Deinen Hund darauf aufmerksam und freust Dich gebührend über den Fund, den Du aber Deinem Hund nicht gibst, sondern nach der kleinen Feier wegsteckst. Das soll ihn motivieren, selber einen zu finden. Während der ganzen Übung wiederholst Du hin und wieder das Suchkommando aus Wort und Geste, bis Dein Hund einen Dummy gefunden hat. Dann lobst Du ihn und freust Dich noch mehr, als über den, den Du gefunden hast. Dabei ist es egal, wenn Dein Hund den Dummy nicht vorbildlich in der Mitte fasst oder die Übergabe an Dich nicht perfekt ausgestaltet.

Beendet wird die Übung, wenn Du merkst, dass die Konzentration und die Lust Deines Hundes abnimmt. Andernfalls macht ihr solange weiter, bis alle Dummys gefunden sind. Das solltet ihr an mehreren Tagen wiederholen. Sicherlich wirst Du feststellen, dass Dein Hund auf das Kommando mit der Zeit schneller anspricht und es entsprechend verknüpft. Wenn das der Fall ist, kann zur Folgeübung übergegangen werden.

In der Folgeübung soll Dein Vierbeiner nun lernen, die Suche ohne Dich oder einen Helfer, der ihn motiviert, zu absolvieren. Hierbei ist es nun sehr wichtig, dass jede auf Kommando ausgeführte Suche zu einem Erfolgserlebnis für Deinen Lehrling wird. Daher sollte nun ein vergleichsweise einfaches Gelände gewählt werden, das aber von der Größe dem aus der ersten Übung entspricht. Hier bieten sich flache Wiesen mit knöchelhohem Bewuchs an. Wieder werden von einem Helfer die zehn Dummys in einigem Abstand zueinander so versteckt, dass Dein Hund nach einem Fund nicht von einem anderen Dummy abgelenkt werden kann. Einer der Dummys muss aber so versteckt werden, dass Dein Vierbeiner fast darüber stolpert: Er sollte am Anfang des Suchfeldes an der Oberfläche liegen und sich farblich möglichst von der Wiese abheben. Dazu kannst Du einen weißen Socken über den Dummy ziehen.

Nun schickst Du Deinen Hund aus der Grundstellung am Rand des Suchfeldes mit dem bekannten Kommando zur Suche nach dem ersten Dummy los. Der leicht versteckte Dummy dient nun dazu, dass ein schneller Erfolg erzielt wird, den Du dann mit Deinem Hund kurz feierst, um ihn für die etwas schwerer folgende Suche zu motivieren.

Nun schickst Du ihn erneut mit dem bekannten Kommando los, damit er einen der übrigen neun Dummys mit einem etwas höheren Aufwand suchen und finden kann. Dirigiere Deinen Hund nun nicht mehr, wiederhole höchstens das Kommando nochmals, wenn Dein Hund die Suche unterbricht. Die Wahrscheinlichkeit, dass auch diese Suche schnell gelingt und damit ein weiteres Erfolgserlebnis erzielt wird, ist hoch. Aus diesem Grund liegen schließlich so viele Dummys aus. Sobald er das zweite Dummy gefunden und apportiert hat, wird die Übung mit einer kleinen Erfolgsfeier beendet.

Um mit der Zeit den Schwierigkeitsgrade für diese Übung zu steigern, solltest Du keinesfalls mehr als die beiden Dummys suchen lassen, da mit jedem Dummy, das gefunden wird, die Suche extrem viel schwerer und damit die Aussicht auf ein motivierendes Erfolgserlebnis niedriger wird. Stattdessen kann das Suchgebiet behutsam vergrößert und somit der Abstand zwischen den Dummys vergrößert werden. Erst, wenn das auch super klappt, kannst Du die Dummys wieder etwas enger legen, aber dafür den Motivationsdummy weglassen, um dann wieder die Abstände zwischen den Dummys zu vergrößern. Erst dann kannst Du schrittweise mehr Dummys einsammeln lassen und ganz zum Schluss langsam darauf achten, dass die an anderer Stelle gelernte Übergabe auch in dieser Situation klappt.

Markieren:

Beim Markieren geht es darum, dass sich Dein Hund die Fallstelle des Dummys merkt und selbständig zu ihm läuft um ihn zu apportieren.

Um das zu trainieren, gehst Du mit Deinem Vierbeiner in die Grundstellung. Ein Helfer soll dann in einem Abstand von 20-30 Metern einen farblich auffälligen, vielleicht mit einer weißen Socke überzogenen Dummy, in hohem Bogen auf eine Wiese mit niedrigem Bewuchs werfen und um die Aufmerksamkeit des Hundes zu erlangen, kurz vor und während dem Wurf ein schussähnliches Geräusch verursachen, denn in einer Arbeitsprüfung wäre das Geräusch tatsächlich ein Schuss. Wenn der Dummy gelandet ist, schickst Du Deinen Hund mit einem von Dir definierten Kommando weg zum Apport. Hat er den Dummy gefunden und in den Fang genommen, rufst Du ihn ab, damit er mit dem Dummy zu Dir zurückkehrt.

Stellst Du fest, dass dies wiederholt gut klappt, kannst Du den Schwierigkeitsgrad langsam erhöhen. Dazu bieten sich die verschiedensten Stellschrauben, von denen aber immer nur eine verändert werden sollte. Zum einen könntest Du die Distanzen langsam erhöhen. Auch die Landschaft und die Vegetation kann schwerer gewählt werden, wenn höherer Bewuchs bis hin zu Buschwerk oder lichter Wald die Landschaft prägt oder diese von einem Bachlauf, einem zu durchschwimmenden Flüsschen oder einem See, einer Schlucht oder einem Zaun oder einer Hecke durchbrochen wird. Diese Hindernisse muss der Hund durchqueren oder sie hindern ihn daran, die gesamte Flugbahn des Dummys zu sehen.

Da bei einer in einer Prüfung zu absolvierenden Markierung auch mehr als nur ein Dummy fallen kann, ist nicht nur die Beobachtungsgabe des Hundes, sondern auch seine Merkfähigkeit gefragt. Da der Hund, während er einen Dummy apportiert, die Fallstellen der anderen Dummys nicht im Auge behalten kann und ihm das eine enorme Gedächtnisleistung abverlangt, muss auch diese trainiert werden.

Die ersten Schritte in diese Richtung bestehen darin, die Zeit, die ab dem Dummywurf bis zur Apportfreigabe liegt, langsam zu erhöhen. Klappt das, kannst Du den Blick des Hundes auf die Fallstelle mit Deinem Körper verstellen. Auch hier gilt wieder: kurz anfangen und nur steigern, wenn der Hund den Dummy immer findet.